facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2014/02/18(火) 19:15:55.37
前スレ
【手組み】ホイール組は心の振れ取り60H【車輪】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1388719606/

ここまで見た
  • 311
  •  
  • 2014/03/31(月) 11:51:36.70
たしかママチャリとかが横ブレ1.5mm以内だったはず
これより詰めとけば普通に走る

ここまで見た
  • 312
  •  
  • 2014/03/31(月) 23:38:11.32
緩くブレーキ握った時に振れた部分とシューが擦れる断続音が気にならないレベルにしておけばおk。

ここまで見た
  • 313
  •  
  • 2014/04/01(火) 00:40:40.88
突然ですが、25年ぶりに、まさに町の自転車屋さん宜しく、旧型の道具で手組ホイールやります。浦島太郎で、36H126mmエンド?MAVIC GP
と丹下No2クロモリロードしか知らない、最近の部品事情が分からない老害です。暇があったら相手してやって下さいな。

ここまで見た
  • 314
  •  
  • 2014/04/01(火) 01:12:13.94
      ハ,,ハ
     ( ゚ω゚ )  お断りします
    /    \
  ((⊂  )   ノ\つ))
     (_⌒ヽ
      ヽ ヘ }
 ε≡Ξ ノノ `J

ここまで見た
  • 315
  •  
  • 2014/04/01(火) 01:16:50.42
今無改造で126mmハブはsunxcdくらいかな

ここまで見た
  • 316
  •  
  • 2014/04/01(火) 06:46:34.73
>>313
俺の2年前の状態だね。
126mmエンドだと6s〜7sくらいでしょうか。カセットフリーでUGギア?

私はOLD126mmのまま8〜10s化をしています。
Shimanoのカップ&コーンなフリーハブ(最近の6800系,9000系除けばたいていコレ)
ならばスペーサ調整で126mm化ができて、そこから手組すればできるよ。

もしくは、当時のフリーハブに、現行の8〜10sフリーボディがそのままハマる
(ただし長さ+4mm)から、それに換えて、スペーサ抜いてオチョコ量調整ね。

先代は反フリーを4mm抜く例が多いけど、当時のクロモリフレームはチェーンと
チェーンステー間のクリアランスに意外と余裕があるから、左右で1.5mmづつ抜いて、
OLD127mm位(旧車のエンドに入る程度)にすると、4mmと比べオチョコ量が大きくならないし、
ロー時のリアディレーラとスポーク干渉が少しでもマシになる。

ちなみに私も1050系ハブにMavic GP4とかSpecial sportを持ってる。

ここまで見た
  • 317
  •  
  • 2014/04/01(火) 07:29:34.04
>>311
>>312
thx
1.5ミリってそんだけ振れてたら台で回してるとかなり楕円にたわんで見えそうだね
ってことはまぁいいか・・・って思うレベルなら大丈夫っぽいね

今回意外な伏兵だったのがリムテープ外しだった
今思えば少しずらしてバルブ穴からドライバー挿してもちあげりゃよかったんだなー

ここまで見た
  • 318
  •  
  • 2014/04/01(火) 12:37:26.31
>>316
OLD126mmの自分にとって嬉しい話題だな。shimano以外にスペーサー対応で126mm化できるのはないのかな。

ここまで見た
  • 319
  •  
  • 2014/04/01(火) 12:43:18.92
>>317
横ぶれ

ここまで見た
  • 320
  •  
  • 2014/04/01(火) 15:47:34.52
ギアが6・7段で良ければ、NDSにスペーサー噛ませればテンション上げられるんじゃ?

ここまで見た
  • 321
  • 313
  • 2014/04/01(火) 15:48:46.87
ケルビムのフレームが、手で押し広げるだけで135mmハブが入りそうです。
惜しげの無いフレームをジャッキで拡幅して対応できないか試してみます。
自分用3台、家族用だったのが5台、シマノ600か105 6速 36H MAVIC GP4 ARAYA 20Aが手持ちのバイクです。
当面は、126mmエンドの部品は、ストックの車体から取り外して使えますが、8-9速を憧れだったカンパで作って見ようかと。
30年物の丹下No.2 クロモリ、意外と現代風に返り咲きが出来るかもしれない。

ここまで見た
  • 322
  • 320
  • 2014/04/01(火) 15:52:55.71
なんか中途半端で書き込んじゃった
320は130mmに変更したらNDSのテンション上げられるんじゃ?って話。

>>315
ボスフリーで良ければスズエでも出してるね

ここまで見た
  • 323
  •  
  • 2014/04/01(火) 16:44:25.70
チェーンとチェーンステーのクリアランスをチェックしてみて。
そこを詰めて右にオフセットすればNDSテンション上げられる。

ただしやりすぎるとトップギアに入りにくくなるよ。
1mm〜1.5mmがいいとこ。
リアディレイラ改造してもいいかも。

あと、チェーンラインもズレる。
あとは試行錯誤ね

ここまで見た
  • 324
  •  
  • 2014/04/01(火) 17:41:07.68
>>323
NDSに4mmスペーサー噛ませばセンターが2mmずれるって言うつもりで書いたんだけど

チェーンラインについては、クランクにホローテック?の物を使えばスペーサーで調整出来ない?
スギノのクランクならそれっぽいデザインの物もあるし

ここまで見た
  • 325
  •  
  • 2014/04/01(火) 17:54:10.60
126mm→130mmの話をしてる?

俺は130→130でも、全体的にDSにオフセットできるよ。
と言う話をしてる

ここまで見た
  • 326
  •  
  • 2014/04/01(火) 18:09:34.85
アラヤのADX4について質問です。
前:24"-28H ストレート
後:24"-36H イタリアン
なのですが、アールワッシャ―は必要ありませんか?
前だけは入れてやった方が良いでしょうか?
ニップルはアルミを使用します。

ここまで見た
  • 327
  •  
  • 2014/04/01(火) 18:16:40.82
>>326
ADX4はアールワッシャーいらないはずです
アールワッシャーが必要なのは初期のADXと付く前のAERO1、AERO2だけですよ。

ここまで見た
  • 328
  •  
  • 2014/04/01(火) 20:55:22.75
24Hの手組後輪がやたら振れるんですがどこが原因か特定出来てないのでアドバイスお願いします
ホイールは仕上がってから2年くらい経っていてスポークはCX−RAYです。
リムはカーボンのローハイトで柔らかかったので仕上がった後にスポークテンションを上げています
振れる時には反フリー側が1、2本ネジ山が見えるくらい緩みます
以上の理由でニップルが原因のような気はしていますがどうでしょうか?

ここまで見た
  • 329
  •  
  • 2014/04/01(火) 21:19:44.11
ハブとリムの銘柄とスポークテンションの数値も言っておいたほうが良いよ

ここまで見た
  • 330
  •  
  • 2014/04/01(火) 21:22:31.30
情報少なくてアレだけどリムが柔らかいとニップル緩みやすいのは確かだし
ロックタイト的なものでガチガチに固めてしまえば

ここまで見た
  • 331
  •  
  • 2014/04/01(火) 22:02:20.91
完組しか使った事ないのでお手柔らかに頼みます。

ビッグフランジにすると重量は増えるけど、
スポークの長さが短くなって空気抵抗は減るものなの?
今度自分で組んでみようかと思ってるんで、
ご意見お聞かせください。

ここまで見た
  • 332
  •  
  • 2014/04/01(火) 22:17:34.86
初めてホイール組もうと思うんですが
OPENPROだと前後共に32Hということになるんでしょうか
リアは36hにするのかなという勝手なイメージもあるのですが実際のところどうなんでしょう

ここまで見た
  • 333
  •  
  • 2014/04/01(火) 22:46:12.32
>>331
スポークの空気抵抗はハブ側とリム側で回ってる速度がだいぶ違って
リム側の方が断然早いスピードで回転してるからディープリムにしない限り空気抵抗はほとんど減らない

ここまで見た
  • 334
  •  
  • 2014/04/01(火) 22:50:10.81
>>333
そうなんですか。
でも…リム側もフランジ側も回転速度は同じですよね?

ここまで見た
  • 335
  •  
  • 2014/04/01(火) 22:51:10.97
回転速度が同じだから速度が違うんだろ

ここまで見た
  • 336
  •  
  • 2014/04/01(火) 22:54:38.78
ああそういう意味ですね。

ここまで見た
  • 337
  •  
  • 2014/04/01(火) 23:19:57.38
悩むなぁ
ビッグフランジのルックスを取るか、
定番のアルテやデュラを使うか。、。

ここまで見た
  • 338
  •  
  • 2014/04/01(火) 23:25:33.02
春だね…

ここまで見た
  • 339
  •  
  • 2014/04/02(水) 01:08:46.25
ハブ単体で見るとビックフランジかっけーってテンション上がるかもしれないけど
スプロケットつけたらフランジなんか見えなくなるからなw

ここまで見た
  • 340
  •  
  • 2014/04/02(水) 08:37:47.12
>>327
ありがとうございます。

アールワッシャ―は使わないことにします。
フロントテンション高めで世界一のママチャリ目指します。

ここまで見た
  • 341
  •  
  • 2014/04/02(水) 10:14:03.74
>>296
でmavic reflexリムにヒビが入るとコメントしたものだけど、こんな感じに。これ直ちに交換したほうが良い? 進行したらどうなるんだろう。https://i.imgur.com/ZVAhzNE.jpg


ここまで見た
  • 342
  •  
  • 2014/04/02(水) 12:44:23.90
((((;゚Д゚)))))))
そら交換でそ。

ここまで見た
  • 343
  •  
  • 2014/04/02(水) 13:07:42.89
>>342
ですよね、、75kgには耐えられないのか、

ここまで見た
  • 344
  •  
  • 2014/04/02(水) 20:12:54.22
>回転速度が同じだから速度が違うんだろ

ハブの中心点の速度はゼロか。リムと同じ回転速度なのに円周が0だから速度0だよな。
なんとなくパラドックスを感じる。

ここまで見た
  • 345
  •  
  • 2014/04/02(水) 21:45:57.90
>>344
ローラーの上ならね

ここまで見た
  • 346
  •  
  • 2014/04/02(水) 21:53:59.96
11速の普段使いが必要になったので6800ハブ+OpenProで組んだよ。
スポークは右が星#14ストレート 285mm。左が星NJSエアロ 302mm。長さちょうどよかった。
何故OpenProかというとうちに転がってたから。

ヨンパチ組にしてみた。左は2回綾取り。
32Hの8本組はスポークが隣のスポークの首に乗っかるんだけど、これって案外注意だね。
中途半端に乗っかったり、乗っからなかったりすると曲がっちゃうし、振れも取れないしね。
きちんと頭をハンマーで叩いたうえで隣のスポークの頭にきちんと乗ってることを確認してから振れ取り。

振れとった状態で右側のテンションはTM-1で25目盛り以上、左のテンションは15目盛り前後になった。
ホイールセンターはほぼセンターか、左に1mm寄ってるかも、くらい。
つまり右側は120〜150kgfくらい。でも左側のテンションがよくわからない。

NJSエアロスポークはノギスで計ったかぎりでは2.2×1.3mmくらいだから、TM-1の換算表によると90〜110kgfくらいになってると思う。
しかし、ニップルを回した手応えてきにはもうすこしテンション低そう。NJSエアロはTM-1の読みからどう換算したらいいかわからない。
たぶん、やっぱり左右のテンションは倍近く違うと思う。

もうみんな当たり前に知ってる情報だったらごめん。
TM-1でNJSエアロスポークの換算、誰か知ってる人いません?

ここまで見た
  • 347
  •  
  • 2014/04/02(水) 22:56:34.73
よく判らんけど換算表の1.3×2.1ってやつかね?

ここまで見た
  • 348
  •  
  • 2014/04/02(水) 23:17:48.88
1.3×2.2-2.5ってのがあるね、目盛が15で74kgf

ここまで見た
  • 349
  •  
  • 2014/04/03(木) 11:53:02.47
>>346

NJSエアロの302mmなんてあんの?

ここまで見た
  • 350
  •  
  • 2014/04/03(木) 18:49:17.53
PAXで売ってるよ

ここまで見た
  • 351
  •  
  • 2014/04/04(金) 13:32:18.67
手組初心者は脳停止でopen proが正解?
DTの評判はどうなん?クリリンてのもいい?

ここまで見た
  • 352
  •  
  • 2014/04/04(金) 14:25:30.77
・(今の基準だと)ロープロファイルだけど、コシがあって組み易い。
・ダブルアイレットのおかげで仮組->本締めまで楽
・元々精度が良い
・常に売れるので、32Hなら割と入荷未定とかにならず入手性良い。

うん、いいものだわ。

ここまで見た
  • 353
  •  
  • 2014/04/04(金) 14:30:01.66
ありがとう
坂とかすごく楽そうなんだけどなー
DTはmavicに少し劣る?

ここまで見た
  • 354
  •  
  • 2014/04/04(金) 16:07:13.95
RR415とRR585でよければ。
・blackの場合、塗膜が異様に弱い。組むときにスポーク先端で傷がつきやすい。
・mavicハイエンド群より、ちょっと精度悪いかも(=取れない振れが残る)。
・固い物にヒットしたとき、欠けるような傷付き方をする。アルミ材が柔いのでは?

と、悪くはないけども値段を考えるとちょっと…だな個人的には。

ここまで見た
  • 355
  •  
  • 2014/04/04(金) 16:56:13.15
おおー、助かります
そっかー、黒行こうと思ってたから残念。周り手組はmavicばかりだったので天の邪鬼発動したかったが

ここまで見た
  • 356
  •  
  • 2014/04/04(金) 18:12:19.11
私の手組はキンリンばっかし

ここまで見た
  • 357
  •  
  • 2014/04/04(金) 18:12:52.30
アンブロシオも忘れないであげて!

ここまで見た
  • 358
  •  
  • 2014/04/04(金) 19:14:59.46
キンリン安いもんねぇ、店選べば穴数自在だし

ここまで見た
  • 359
  •  
  • 2014/04/04(金) 20:00:29.10
有名ドコロはどれも悪くない、あとは使用用途と好みの問題。

ここまで見た
  • 360
  •  
  • 2014/04/04(金) 21:20:13.49
なるほど!
ちなみにハイト30mm程だとなにかおすすめありますか?
DTのR520を迷い始めました

ここまで見た
  • 361
  •  
  • 2014/04/04(金) 21:21:49.62
キンリンはショップ限定モデル多いのは面白いけど
廃盤になったら痛いのが弱点か

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード