みんなで防音室を作ろうよ！２ [sc](★0)
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- 2010/06/02(水) 23:46:14
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このスレでは、防音室について議論しましょう。
レスが980を超えたら新スレをたてましょう。
前スレ
みんなで防音室を作ろうよ！
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1118766881/l50
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- 2010/06/04(金) 10:57:38
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http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1264059028/66-72
に、地下室造った人がいるけど、ＤＩＹ予算で30万位らしいw。
ただ、大きさが正方形みたいだから、音が反響するだろうな。
専門家の設計の地下室は、音が反響しにくいように、壁や天井の距離を全てバラバラにするらしい。
ＤＩＹなら予算範囲で防音室可能だが、反響対策も必要やw。
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- 2010/06/04(金) 13:12:00
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それ、俺も見た。
まあ、内装はこれかららしいから、
壁の材質とかで反響はかなり抑えられるんじゃないかな？
防音という観点からすると、これが一番ノウハウがなくても
完璧にできるかも。
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- 2010/06/04(金) 15:34:14
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>>13です。
あの人の説明読んでみて調べたら、、10平方メートル以下なら、条件が様々あるみたいだが、
建築申請不要らしいから、穴を最初に、3.5ｍ×3.5ｍの穴掘って、地下室作れば、
約3m四方の地下室になる。そうすれば、6畳位だから、楽器にカラオケバンバンできるわ。
でも、入口から音漏れ層だｗ
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- 2010/06/04(金) 19:21:54
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うわマジでライパーだけで鉄筋切り曲げ加工してたのかよこの人w
昭和の鉄筋屋さん並にハードだぜwww慣れてないと時間かかるぞー
凄い執念だな。穴掘るだけでも疲れるのにさ
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- 2010/06/04(金) 19:58:28
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あれ、ライバーて言うの？
鉄筋ベンダーてかいてたけど、同じなのかな？
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- 2010/06/04(金) 20:11:48
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ああややこしくてすまん、同じ。
知人の鉄筋職人の人はそう呼んでたし、ググると同じのが出てくるよ。
あれだと多分径13までしか切断加工出来ないだろうから、壁の立ち上がりに16入れたいとか
考えたら地獄を見る事になるなあ 入れなきゃいいだけだけど
室内に組んだ木造箱では飽きたらず、屋外に鉄筋で組みたいけど土地がないわ…
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- 2010/06/04(金) 20:34:34
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１６からは溶接しないと、使えない鉄筋ではなかったかな？
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- 2010/06/04(金) 21:27:30
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わざわざ圧接するくらいなら初めから長いの持ってくるでしょ
っていうか16の圧接とか聞いた事無いし鉄筋は基本電溶はしないんじゃね？
その部分だけ熱で弱くなっちゃうんだから
圧接も22からだな
なんか全然防音と関係なくなっちまって申し訳ない吊ってくる
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- 2010/06/04(金) 21:32:51
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防音室のドアを
＿＿＿ ＿＿＿＿
＿＿／ ＼＿＿＿
／￣￣￣￣＼
￣￣￣￣￣￣
こんな感じで組んだんだが、どうも立て付けが大雑把で普通のドアと比べて
特別優れた防音効果は得られなかったから今シリコン詰めてふさいだんだが、
この方法だと普通のドアよりぴったり密閉出来そうじゃね？
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- 22
- 2010/06/04(金) 22:27:11
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電話ボックスくらいの部屋作りたいんだけどどうすりゃいいかな？
クローゼットとか買ってきていじろうかと思ってるんだけど
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- 2010/06/04(金) 22:28:45
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２×４木材で柱立てて、べニア打ちつけたらできません？
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- 2010/06/04(金) 23:06:48
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>>21
そうするよりは、段差を設けて、たとえば凸の形にした方が良いと思う。
さらにパッキンを設け、そのドアをさらに二つ設ける。
窒息死しないように。
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- 2010/06/05(土) 07:43:17
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換気システム必要かも。
ほんと、窒息死しそうだｗ
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- 2010/06/05(土) 09:12:40
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>>24
たしかにそっちの方が確実ですねー！
ただ開閉時の為の余裕を残しておく為の微妙な隙間を作るのが下手糞には大変でもあるｗ
二重ドアはホントは欲しいんだけど、構造というか箱のサイズ上今回は見送った
>>22
丁度自分のが電話ボックスより僅かに横幅が広いくらい。
大雑把に説明すると…ベニヤ板を10枚買う。
2枚合わせて、間に長い木材を挟んでパネルを作る。そしてグラスウールを入れる。
天井と床はベニヤを半分に切って合わせ、正方形に近いパネルにする。
あとはドリルで穴開けてネジを打ち込んで箱を組む。
内壁にグラスウールを敷き詰める。壁一枚に1320×910のグラスウールが丁度3枚。
パネルの厚みのつじつま合わせの為、微妙に横長な箱になるが気にしない事。
>>23氏の言うような柱を立てる工法もいいけど、パネルを組み合わせた方が下手くそでもサクッと作れるよ。
>>25
換気システム無い防音室なんて存在しちゃならないw
うちは強力なPC用のファンを吸気と排気の管にそれぞれ付けてるがこれだけで十分
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- 2010/06/05(土) 15:14:18
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PCファンで大丈夫なんだ。
ちなみに、換気孔の防音はどうした？
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- 2010/06/05(土) 15:17:54
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換気口の入口と出口に距離をとり、うねうねさせる。
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- 2010/06/05(土) 15:37:01
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で、車のマフラーはダメかという書き込みがあったわけですね。
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- 2010/06/05(土) 21:19:11
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管をうねらせるついでに、音の進行方向に対して細めていくのもちゃんと効果あるよ
トランペット等の構造の逆をやるわけだな
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- 2010/06/05(土) 23:37:30
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空気の流通にけっこう時間かかりそうですね。
それと、その方式で何デシベルくらい落ちるのかな？
帯域によって違うとは思うけれど。
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- 2010/06/05(土) 23:45:15
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>>31
流通は全然気にならないぜ
dBとかまともに測定出来んから知らんが試せば効果があるのは判る
管を伸ばせば伸ばすほど、本来は音がわーんってなりがちなんだが、
末端と口を細くするだけでかなり高域が低減出来る
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- 2010/06/06(日) 01:06:21
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自作防音室で煙草吸ったら氏にそうワロタwwww
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- 2010/06/08(火) 15:00:12
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ログハウスって、防音性能はどうなんだろう？
防音室にはかなわないと思うが、中で騒いでも
外からまったく聞こえないくらいの防音性能は
期待できないかな？
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- 2010/06/10(木) 17:13:47
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以前テレビ(笑)でやっていたが、国宝の仏像を陸運する際に、
振動を強力に抑える手段として使われた方法として
玉掛けワイヤーロープを螺旋状に丸めて、横に倒し接地面を鋼板で固定。
これを複数作り四点を支える、というのが紹介されてたな
室内据え置き型の防音ボックスを扱う人は試してみてもいいかも知れない
それなりの重さが掛かるし、ワイヤーロープは3分以上は必要かもな
小さくワイヤーロープを巻く加工はちょっと手間取りそうだが
ちなみにうちの防音ボックスは床に直置き
スタックアンプ＋フルテンパワーアンプ鳴らすと下の部屋にだけ音がだだ漏れw
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- 2010/06/11(金) 00:12:34
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>>35
そんだけコストかけられるなら他にもっと腐るほど手段はあると思うけど
バカなの？キチガイなの？
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- 37
- 2010/06/11(金) 00:21:58
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>>36
きっと>35の見た家はH鋼が縦横無尽に走っている家ばかりなんだよ
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- 38
- 2010/06/11(金) 00:23:40
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>>36
それ、新手の自己紹介だよな。
ワイヤーロープの値段がいくらか知っていればそんな事言えないよな？ｗ
で、何の具体例も挙げられないところを見ると…w
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- 2010/06/11(金) 01:00:52
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よしわかった
ワイヤーロープがいくらか知らん
だが安いんだな。でそれやってなんらか被害出たら>>38が補償してくれるってことか
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- 40
- 2010/06/11(金) 01:02:14
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耐震とかどうなんだろうか
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- 2010/06/11(金) 01:07:34
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>>35
その四点を支えるのは賃貸でも可能なの？
教えて！試してみたいです
安く振動が国宝破損防止並に抑えられるのはかなり期待！！
神降臨！！
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- 2010/06/11(金) 01:10:12
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>>38
３６と３７は自演。
キティガイだから相手にしない方が良い。
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- 2010/06/11(金) 01:15:30
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>>42
残念だったな
そんなにキチガイアピールすんなよww
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- 2010/06/11(金) 12:00:41
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>>35
それって態々作ってるんじゃなくて
「ワイヤー防振器」使ってるだけじゃない？
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- 2010/06/11(金) 12:06:18
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それ何ていうヘルレイザー？
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- 2010/06/11(金) 18:51:44
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>>44
ぐぐってみた
ttp://www.enidine.co.jp/cgi/wire.htm
たぶんそれのことだろうね
単純構造だしコストを考えたら自作したほーが早いかも知れないｗ
ドラム叩くための防音室なんかに組み込めたらかなりいいんじゃない？
うちで使っている防振ゴムなんかよりはずっと振動を逃がせる構造だろーとは思うし
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- 2010/06/12(土) 16:08:54
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音が伝わるには２つの道があってだね・・・・
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- 2010/06/22(火) 02:27:18
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地下室倉庫に防音ドアくっつけて防音室化したいんだけど、このスレで質問いい？
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- 2010/06/22(火) 09:26:45
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DIYに入るだろうしOKじゃないか？
ただ、過疎ってるからレスは少なめだとは思うが。
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- 2010/06/22(火) 15:12:09
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>>48
かまわないと思うよ。
さらには、地下室を作るってスレもあるから、そっちでも良いと思う。
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- 51
- 2010/06/22(火) 20:42:02
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じゃあお言葉に甘えて…質問は３つ。
状況はこんな感じ。
http://beebee2see.appspot.com/i/agpiZWViZWUyc2VlchULEgxJbWFnZUFuZFRleHQY4b7BAQw.jpg
古いRCの建物の地下一階。だから隣と階下は気にしなくていい。
壁はコンクリの内側にボードが建て込んである状態。階段と部屋の間もコンクリ壁。
ただ現状くっついてるドアがトイレドアで、ここから音が筒抜けなので階段経由で地上に思いっきり響いてしまうんだ。
なので防音ドアだけ作れば格安で防音室ができるんじゃね？と思った次第。
ちなみにドラムを叩きたい。
Q1.防音ドアは階段側から
遮音シート/合板/遮音シート/グラスウールt50/ガラスクロス
って感じでおｋかしら？
Q2階下を気にしない場合でも床の防振はした方が階段への防音効果があるんだろうか。
Q3.地下の吸気をここからとるしかないので、防音ドアに吸気口も設けなきゃあの世逝きなのだが、吸気口はどのように作ればいいんだろう。
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- 2010/06/22(火) 20:54:35
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給排気するいじょう音が漏れる
PCケースでいう冷却と静音の関係
遮音ドア密閉して酸素ボンベしかない
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- 2010/06/22(火) 21:51:23
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グラスウールt50/ガラスクロス
これ別にいらないんじゃないの？吸音のためのものだし
重くなるけど石膏ボードとかの異素材を数種組み合わせた方がいい
一番大事なのは隙間をしっかりなくす事
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- 2010/06/22(火) 21:58:25
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じゃあ、階段側から
遮音シート/合板/遮音シート/石膏ボード
って感じかね。吸気はどうするかな〜。。。
床は気にしなくておｋ？
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- 2010/06/22(火) 22:16:49
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排気口は、どうなってんの？換気扇付き？
そこからの音漏れは考慮しなくてもいいの？
もし、そっち側がOKなら、ダクト２本通して給排気すれば
ドアは簡単になる。
それから、階段上にドアはないの？
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- 2010/06/22(火) 22:45:23
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階段上にドアはない、というか共用部だから弄れない。
排気は強力な換気扇がついてる。その先はわからんが、周囲は飲食街だから外への音漏れはあまり気にしなくてもいいかと。
ただ賃貸だから吸気ダクトの新設は厳しいかもな、、、
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- 2010/06/22(火) 22:56:09
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>>52
密閉して酸素ボンベだろ！
酸素ボンベからの加圧気体が放出されるが、圧が逃げれないから、
ある意味部屋自体が爆発するか、外開き扉なら、開ける瞬間に外に一気に飛ばされる！
うち開き扉なら、脱出不可能！
酸素ボンベ使用して部屋の酸素濃度あがるから、呼吸は楽にできるが、ドラム叩いて火花出たら、
室内一気に燃焼の危険がある。
精々言うなら、酸素ボンベでなく、空気ボンベにしとく事お勧めする。
あと、室内の空気を減圧する弁も忘れなく！
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- 2010/06/22(火) 23:43:13
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sage忘れてるぞ
もちけつ。
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- 2010/06/23(水) 00:24:34
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ｓａｇｅ書く書かないは個人の自由。バカか
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- 2010/06/23(水) 01:03:11
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>>56
んじゃ、壁の厚みを使って中空の分厚いドアを作る。
中は、スピーカーのダブルバスレフのように拡張室とダクトを複数直列させる。
違うのは、共振周波数が整数倍にならないよう、適当にずらすこと。
いわゆるマフラー（サイレンサー）だ。
そうすれば、空気はスカスカ通るが、音は通らない。
ポイント
箱はスピーカのようにガッチリとは作らない。
接合部は接着しないで、両面テープなどを挟んで軽くビス止め。
階段側の板は少し重めに、室内側の板は軽く高剛性に。
ダクトの脇の壁（並列に）にピンホールを開けておく。
ドアを引く側に立ってドア周囲に見える隙間を埋めるように
防音用隙間テープを貼る。間隔を開けて二重に。
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- 61
- 2010/06/23(水) 02:23:05
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>>60
な、なるほど！
目からウロコだ…
こんな感じ？
http://beebee2see.appspot.com/i/agpiZWViZWUyc2VlchULEgxJbWFnZUFuZFRleHQYhqzCAQw.jpg
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- 62
- 2010/06/23(水) 13:16:38
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ピンホールはダクトじゃなく隔壁に開ける。
ダクトは気柱共鳴させるために使う。
ダクトの開口部は直角にスパッと切って、できるだけ開放端にする。
周りに壁がないほうが気柱共鳴が起きやすい。
ただし、流入側は外縁に柔らかいスポンジを巻いて、
滑らかに空気が入るようにする。エアファンネルのように。
ピンホールの大きさは、拡張室の容積や箱の剛性によって
変わってくるので、表からネジか何かで調整できるのが望ましい。
車のエアバッグもサスペンションのショックアブソーバーも
ピンホールの大きさで調整している。
小さすぎれば反発し、大きすぎれば減衰がなくなる。
上手く調整すれば、拡張室内の低音反射が極小になる。
ダクトの長さは直径の４・５倍は必要。
出入り口もエルボを使ってダクトにする。
長さの比は、たとえば３：５：７とか適当にずらす。
換気扇の強力な負圧に負けてドアが壊れないよう
ダクトの直径は１００φは必要だと思う。
隙間テープの位置はそれでOKだけど、厚いドアの外縁は
階段状にするかテーパーにしないと開閉できないよ。
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- 63
- 2010/06/23(水) 16:47:20
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はー。。。
>>62が神すぎてオイラの脳みそがついていかない＼(^o^)／
隔壁にピンホールなのかー。ってことは膨張室同士は通気するってことだよね。
バイクのヨシムラ・サンパーを２つくっつけて、その隔壁がピンホールの壁って感じ？
ちくしょう文章だけだと読み取りに限界があるよう。。。
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